Как сделать плетеный забор самостоятельно?

Еще один вариант деревянного забора – плетеный забор.



Суть та же, только помимо основных опорных столбов нужно будет вбить вертикально, через каждые полметра, заранее приготовленные ровные деревянные прутья толщиной около трех сантиметров. Необходимо проследить, чтобы получилась достаточно жесткая конструкция, и при необходимости скрепить ее проволокой.



После этого начинается самый сложный этап работы: изгородь оплетается в горизонтальной плоскости прутьями лозы. Для фантазий тут существует необозримый простор. В конце концов, у вас получится оригинальное и естественное ограждение (изгородь), не требующее даже покраски. И если вы еще раздумываете, как сделать забор на даче и желательно самостоятельно, смело выбирайте деревянные изгороди на вашей дачи. Дешево, сердито - но очень красиво и вызывающе!

Вот такой деревяннй плетенный забор "тын" получился у моего товарища:

Делаем забор из сетки рабицы

Принцип действия при строительстве ограды из сетки «рабица» точно такой же, что и в случае с деревянными заборами.

Только в варианте с сеткой используются не деревянные, а металлические опорные столбы, причем они не просто забиваются в землю, а еще и бетонируются. Для этого бурятся ямы, туда засыпается крупный щебонь, втыкается столб, который затем заливается бетонным раствором. Сверху и снизу по высоте рулона сетки натягивается четырех или шестимиллиметровая проволока, непосредственно к которой крепится сетка. Если вы задумались над тем, как сделать забор своими руками на участке, такой вид вам также подойдет. Ограду с сеткой достаточно просто установить.

Для большей надежности приварите к опорным столбам стальной уголок, создав раму для последующего крепления сетки, а затем «прихватите» электросваркой непосредственно верхний и нижний край самой сетки рабицы. Надежно, долговечно и красиво! Если вы уже ответили для себя на вопрос, как сделать забор из рабицы на даче, то знайте, что для изготовления ограды из сетки снизу можно использовать опалубку. Когда нижний край сетки будет вставляться в не затвердевший еще цементный раствор. Очень красиво будет смотреться, если в такую опалубку насыпать крупную цветную гальку, а потом уже все это залить раствором.

Вот так вот с маленьким бюджетом вы можете сделать ваш дачтный участок красивым и уютным. Оставайтесь с нами и вы узнаете про дачу и заборы к ним намного больше! Если есть вопросы - пишите в коментариях моего чудо блога или присылаете на почту мне, то есть админу: jiexa@meta.ua

Виды материалов для изгороди

Забор для дачи из дерева

Дерево – наиболее доступный материал, который легко поддается обработке. Строительство деревянной изгороди на частном участке не является ни дорогим, ни особо трудоемким процессом. В большинстве случаев владелец забора дачного участка возводит деревянный забор своими руками.

Поэтому такой вид архитекстуры является наиболее распространенным. Забор из дерева может быть различной высоты и конфигурации, покрашен в любой цвет. Однако деревянный забор требует регулярной покраски и ухода. В противном случае он простит не слишком долговечный. Недостатком деревянного забора является так же огнеопасность конструкции.

Забор из проволочной сетки в металлической раме для дачи

Забор из сетки рабицы
Такой вариант забора очень популярен на дачных участках. Забор из сетки рабицы доступен по цене, долговечен, быстро устанавливается, практически не требует дополнительного ухода. Особенностью такого забора является то, что он не создает тени. Забор из рабицы, пишет Инфобуд, может стать хорошим основанием для вьющихся растений, плюща или хмеля. Так же как и деревянный забор из рабицы можно легко соорудить своими руками. Кстати, преодолеть такой забор сложнее, чем может показаться. Если сетка не приварена к металлической раме, она раскачивается под весом человека и верхний край проволочной сетки может причинить заметные травмы. Единственный недостаток забора из рабицы для дачи – он не укроет ваш участок от солнца и посторонних взглядов.

Изгородь-плетень
Забор в виде плетня является традиционным для украинского села. Возводится он из плетеной лозы и опорных кольев, имеет весьма привлекательный декоративный вид, но имеет и немало недостатков. Материал для него является легко доступным, а вот сам процесс плетения требует достаточных навыков. Не каждый сможет забор в виде плетня своими руками. Прочность его невелика, а поскольку такие заборы не подлежат покраске, то и долговечность его оставляет желать лучшего.

Ограда из ПВХ
Такие ограды только начинают входить в наш быт. Ограды для дачи из ПВХ имеют ряд немалых преимуществ. Такой забор долговечен, может выпускаться с различной фактурой и различным цветом, доступен по цене, не требует ухода, не боится ни солнца, ни воды, ни холода. Кроме того, забор из ПВХ технологичен, быстро и легко монтируется. Основная проблема в том, что в профильных магазинах он все еще в дефиците.

Комбинированный забор из кирпича и профнастила

Живая изгородь
Так же как и плетень, живая изгородь выполняет чисто декоративную функцию, поскольку образована вьющимися растениями, опирающимися на каркасную сетку. Такой забор не способен противостоять попыткам проникнуть в частные владения. Но он дает возможность экспериментировать с различными вьющимися растениями, одновременно требует и постоянного ухода. Однако живая изгородь красива и эстетична только в теплое время года. Формирование живой изгороди и услуги ландшафтных дизайнеров влетят в копеечку. Но бывает и так, что живая изгородь является как бы внутренней подложкой каменного забора.

Забор для дачи из профнастила
Изгородь из профнастила достаточно прочен и долговечен, устойчив против атмосферных воздействий. Он не требует постоянного ухода и снижает уровень шума, проникающего с улицы. Профнастил можно использовать для сооружения на участке временного забора, например, на период строительства. Недостатки забора из профнастила, например, на даче в том, что требуется заливка ленточного фундамента. А это уже выводит ограда из профнастила из категории бюджетных решений. Вам решать, друг мой!

Кирпичный забор дорогой, но самый надежный

Забор из кирпича (камня)
Достоинства данного забора в том, что из всех возможных он наряду с бетонным самый прочный. Забор из кирпича прослужит долго, не требует ухода и позволяет экспериментировать с дизайном, комбинируя кирпич, природный камень, метал. Иногда он может служить основанием и для деревянных пролетов. Недостатки кирпичного варианта забора в том, что это дорогая конструкция, которая требует большой трудоемкости (заливка ленточного фундамента) и немалых капиталовложений. Для возведения кирпичного забора необходима, как правило, подрядная организация и все работы выполнить своими руками не получится.

Вообщем открываем кошелек - смотрим на финансы и решаем какой забор вам по душе!

Забор на даче своими руками

Деревянный забор на дачном участке

В зависимости от поставленных целей определяются и затраты на возведение забора. Наиболее дорогими являются каменные или комбинированные каменно кирпичные заборы. Также недешево стоят заборы, сочетающие в себе камень и кованые решетки. Несколько дешевле, заборы из кирпича, а также часто используемые для дачи заборы из профнастила (профилированного металла). Далее в ценовом ряду, пишет Инфобуд, стоят деревянные заборы. Наиболее бюджетными являются заборы из формованных бетонных секций, а также соснового штапика или металлические заборы на основе сетки рабицы. Однако иной раз доводится встречать заборы из таких материалов, применение которых не пришло бы в голову ни одному дизайнеру, например, исключительно из натянутой на опоры колючей проволоки или вертикально зарытого в землю шифера.

Безусловно, каждый из названых видов забора, в частности для дачи, имеет свои положительные и отрицательные качества. Например, деревянный забор, впрочем, как и кованный хорошо подходит для дачи, но нуждается в периодическом уходе. А каменный забор является из всех видов наиболее разорительным. Кроме того, все виды заборов независимо от материала можно разделить на те, что скрывают территорию участка от посторонних глаз, и что не выполняют эту функцию.

Вы должны понимать и то, что забор не обязательно должен иметь равную защитную функцию по всему периметру. Можно отгородить дачный участок мощным забором только от улицы, которая проходит мимо, но нет смысла отгораживаться такой же крепостной стеной от соседей слева и справа, особенно если между вами нормальные неконфликтные отношения.

Наряду с фасадом здания, забор все чаще является визитной карточкой хозяина участка. Забор принято выполнять в том же архитектурном стиле, что и сам дом. Если дом облицован лицевым кирпичом или песчаником, то и забор выполняется из этих же материалов. Если дом щитовой или деревянный, то и забор выполняется из установленной под углом доски, блок-хауза или даже частокола. Если же дом построен в стиле кантри, то и забор должен быть либо бревенчатым либо выполнен в виде плетня. Тем не менее, несмотря на все разнообразие стилей, в менталитете украинцев просматривается тяга к максимально эффективным заборам, призванным оградить имущество от любых посягательств. Несмотря на все разнообразие заборов, владелец вкладывает в него столько средств, сколько может вынести его бюджет.

Плетеный ограда традиционный для украинского села

Все виды современных оградаов и оградаов для дачи в частности можно условно разделить на несколько категорий:
- ограда, служащий для того, чтобы максимально оградить и защитить территорию от постороннего проникновения;
- ограда, подчеркивающий респектабельность владельца территории (парадный забор);
- ограда, служащий для сокрытия территории от посторонних глаз;
- стена, предохраняющий территорию от проникновения на нее соседских животных;
- ограда для формального обозначения границы участка.

Комбинированная ограда из кирпича и кованой решетки

Независимо от того, какой забор вы предполагаете сделать для своей дачи или частном участке, крайне желательно, чтобы опоры вашего частокола имели если не ленточный, то, по крайней мере, точечный (столбовой) фундамент. Просто заглубленные в землю опоры (например, металлические) может повредить коррозия, может подмыть грунтовыми водами, наконец, если это дерево, то оно может просто подгнить. Если же опоры залиты в бетон или охвачены кирпичной кладкой, то забор простоит не один десяток лет.

Как правило, ленточный фундамент для вашего личного забора имеет ширину 40-50см, а глубину 50-80 см. Столбы точечного фундамента имеют сечение 40 на 40 или 50 на 50 см и глубину порядка одного метра. Перед заливкой ленточного фундамента для изгороди, роется траншея желаемого профиля. После этого на ее дно подсыпается песок или гравий. Необходимо также армировать ленточный фундамент арматурной сеткой. Как правило, заборные столбы имеют интервал от 3 до 5 метров. Плоскость фундамента для вашей изгороди может вступать над поверхностью земли на 20-30 см.

Пролеты ограждения могут быть как готовыми, например, из металлического профили или формованного бетона, так и свободно монтируемыми, например, в варианте кирпичной кладки. Между опорами могут так же крепиться лаги, на которые навешивается полотно ограждения.
Так же читаем блог Леночки.

Как правильно установить столбы для забора и ворот.

Помню в школьные годы мы шутили: «Ты куда после школы? В заборостроительный институт?». А когда выросли и занялись дачами, поняли, что заборы строить - не хухры – мухры. Тут действительно надо мозгами шевелить, что бы нормальный забор построить, раз и навсегда, что б хлопот не доставлял.

Столбы для забора.

Выбор типа столбов зависит и от финансовых возможностей и понятия «красоты» у хозяина. И диапазон тут - от деревянных подтоварных обрубков, то кирпичных из лицевого кирпича с коваными элементами.

Деревянные столбы просты, но увы, уже не дешевы (если их не в соседнем лесочке «покупать») и очень недолговечны. Даже будучи проморенным самыми злыми антисептиками, вряд ли они больше 10 лет прослужат. Если вы все же решили использовать деревянные столбики, то следует их тщательно протравить раствором медного купороса. Тогда хотя бы лет на 10 -12 можете рассчитывать. Поэтому деревянные столбы для забора используют в палисадниках, невысоких изгородях, временных заборах.

Асбоцементные трубы недороги (в сравнение с другими трубами), достаточно технологичны и прочны, не подвержены гниению. Единственный их недостаток - к ним трудно закрепить лаги. Приходится изголяться и придумывать всякие хомуты и обхваты. Но если этот вопрос решается, трубы из асбоцемента - хороший выбор. Другой их недостаток такой. При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней. Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги.
Столбы из металлических труб. Пожалуй, хит популярности. Крайне надежны, прочны, очень технологичны (приварить к ним можно все что хочешь), служат многими десятилетиями. Вобщем то и не смертельно дороги по цене. Даже в случае попадания в них воды не срезаются, а просто лопаются где то там внизу. А хозяин часто об этом и не догадывается.

Бетонные столбы.
Использовать готовые пасынки крайне непродуктивно, ввиду их большой цены. Зачастую используют самодельные бетонные столбы, отливаемые по месту или изготавливаемые неподалеку. Достаточно трудоемки при изготовлении, но недороги и долговечны.

Кирпичные столбы.
Декоративны, но очень тяжеловесны и в прямом и переносном смысле. Обычно используют такие столбы для забора те, кто хочет «по богатому». Чрезвычайно дороги, требуют очень серьезного фундамента и взаимной перевязки между собой с помощью мелкозаглубленного фундамента. По сути, представляет собой металлический столб (трубу или пучок арматуры), обложенный кирпичом. При неправильном устройстве быстро перекашиваются, выходят из одной плоскости и вместо «по-богатому» начинают выглядеть убого, олицетворяя собой разруху и запустение.

Установка столбов забора.

Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…
А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона.



И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.
Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать - просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.

Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге - чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.

Если земля у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.

Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки - без бетона.

В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.

А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!
В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.



В интернете любой из вас может увидеть множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают - надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле - не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.

При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.

Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.

Я думаю, наш ответ на вопрос "как правильно установить столбы для забора" был более чем доступный для любого дачника.