Обработка поверхности древесины деревянного забора

Если древесину не защитить специальными составами, то она будет подвержена всевозможному вредному влиянию извне: действию влаги и как следствие, развивающимся из-за нее грибкам, мхам и водорослям, а так же избытку УФ лучей, вызывающих разрушение и порчу древесину.

Материал начинает расслаиваться, трескаться, а его частицы постепенно начинают вымываться дождями, так образуются многочисленные щели в штакетнике. Необработанная влажная древесина легко пачкается и порится, а вот удалить грязь бывает непросто, поэтому забор выглядит не эстетично. В настоящее время можно приобрести специальные препараты, которые не только защитят деревянные поверхности от влияния атмосферных факторов, но и придадут декоративный вид вашей изгороди.

Лаки.
Можно применить, если вам нравится цвет натуральной древесины, можно применить бесцветный лак, который создаст прочную пленку на поверхности, которая предохранит ее от истирания и влаги. Морилки, бейцы. Они придают колор поверхности, при этом текстура остается видимой. Плесень и УФ лучи также станут не страшны древесине, обработанной морилкой, но полную защиту гарантирует лишь лакировка.

Лазурь и лакобейцы.

Нужны для защиты и окраски древесины. Они несколько схожи (лазурь чуть прочнее) и представлены в широкой цветовой гамме. С их помощью можно либо целиком закрасить поверхность, либо только подчеркнуть текстуру древесины, все зависит от количества нанесенных слоев или от выбранного тона. В состав этих препаратов входят инсектициды и противогрибковые препараты, они защищают дерево от влаги.

Водорастворимые и масляные пропитки.

Бывают и бесцветными, и колорирующими. Такие пропитки (импрегнаты) отлично защищают древесину от вредного воздействия всяческих атмосферных явлений и микроорганизмов, особенно эффективны в этом плане масляные препараты, хотя они и более токсичны и требуют соблюдения техники безопасности при работе с ними.

После пропитки деревянной изгороди можно покрывать хоть лаком, хоть краской. Для большинства средств двойного действия (защита и окраска) не нужна основа (грунтовка). Их наносят в 2-3 слоя на выровненную поверхность (если поверхность не очистить, то она будет чуть темнее).

Краски. Если сохранение текстуры древесины для вас не имеет принципиального значения, то забор можно покрыть краской. Следует выбирать краску, предназначенную для наружных работ.

Если вы будете выполнять такие не хитрые действия над своим деревянным "частоколом", то он будет служить почти вечно, радовать ваш глаз и глаз ваших милых соседей.

А статью я взял на сайте про сад на даче sazhaemsad.ru Респект им за такой материал! Удачи и успехов! С вами был аавтор блога jiexa. Mail - jiexa@meta.ua

Пишите - друзья!

Как сделать деревянный забор на даче

Столбы и цоколь.
Обычно столбы для забора делают из кирпича, бетона или выкладывают из камня.

Традиционно столбы делают деревянными, для этого используют сосну, как самый недорогой материал. Сечение столба варьируется от 7Х7 см до 10Х10 см. В выложенный из камня, или бетонный цоколь, устанавливают столб, либо его крепят к столбчатому бетонному фундаменту. Поскольку деревянный забор весит немного, то фундамент сильно не заглубляют. Следует оставлять промежуток между нижним краем столба и поверхностью, к которой он крепится. Это нужно для естественной изоляции от переувлажнения. Верхний срез столба делают наискосок, чтобы на нем не собиралась вода. Пролеты. Обычно они состоят из ригелей – элементов горизонтального направления, которые переносят вес пролета на столбы. Опять же в традиционном варианте можно использовать кругляк, диаметр которого должен быть пропорционален длине и весу пролета. Например, при длине пролета в 2.5 метра размеры ригелей из бруса составят 5Х10 см. К ригелям прибивают штакетник или решетку. От того, насколько часто будут расположены планки, зависит проницаемость деревянного ограждения.

Редкое расположение решеток придает воздушность Вашей личной изгороди, он пропускает свет и по сути, не слишком защищает от любопытных глаз. Если элементы расположены плотно, то забор будет не только визуально ограждать участок, но и создаст звуковой барьер. Толщина брусков для решеток составляет 25-40 мм, а ширина от 5 до 15 см. Если планки сделать шире, то от после намокания и дальнейшего высыхания, они могут потрескаться и деформироваться.

Элементы прибивают к ригелю с обеих сторон для большей плотности пролета. Расстояние от нижнего края пролета до уровня почвы должно быть не меньше, чем десять см. Более интересный вариант – пролеты из деревянных панелей, состоящие из элементов с различным расположением. Пересекающиеся рейки или переплетенные жердины составляют основу такой конструкции.

Такие деревянные изгороди, представляющие подобие плетня, служат скорее декорацией, поскольку не обеспечивают особой защиты, а лишь служат интересной деталью садового дизайна.

А теперь не много инструкций в форме картинок:




Статьеё лубезно поделился сайт sazhaemsad.ru, за что ему и спасибо!

Выбираем и покупаем изгородь

Если у вас не выходит сделать забор самому или у вас не достаточно для этого времени, вы всегда можете его купить. Как же правильно покупать изгородь для своего частного дома или дачи, вы узнаете, прочитавши статью ниже. И так - преступим:

Если вы решили заказывать готовую ограду, то в первую очередь, вам надо задуматься о соотношении цены и качества будущей ограды, о тех плюсах и минусах, которые они вам сулят.

Например, срок службы стандартного забора из дерева в среднем всего-то 5-10 лет, но учитывая простоту его выполнения и цены на оградаы, этот тип ограды сейчас является одним из самым популярным у нас в стране.

Наиболее модными из деревянных оград на сегодня считаются частокол и плетень (про плетень я уже писал на своем блоге). Частокол представляет из себя ряд вплотную вкопанных в землю кольев. Плетнем называется ограда, сделанная из переплетённых друг с другом тонких веток деревьев и кустарников.

Ярким примером того, как конструкцию оградаа можно сделать одновременно прочной и красивой служит кованый ограда. Конструкция будет и достойным украшением и хорошим охранным приспособлением.

Эксклюзивные кованые ограды дают понять, что владелец их – человек не только состоятельный, но и обладающий отменным вкусом.

Основным преимуществом металлических оградаов является их невысокая стоимость по сравнению с коваными и деревянными оградаами. Такие металлические оградаы идеально подойдут ограждения дома или промышленных объектов.

Выбирая оградаы из профнастила вы имеете ряд преимуществ: долговечность, установка оградаа происходит очень быстро, они очень практичны, к тому же они обладают высокой шумоизоляцией. Такие ограды имеют прекрасное соотношение цены и качества.

Главным недостатком профнастила считается то, что он лишен любых декоративных украшений, и поэтому чаще всего он используются для стены промышленных объектов.

Преимуществом стены, выполненной из кирпича или камня является ее надёжность, прочность, долговечность. Заборы, сложенные из камня, удачные дополнения практически любого ландшафта.

Ограды из кирпича выглядит неприступно и является долговечным – служит обычно больше пятидесяти лет. ограда из камня не требует ухода: его не нужно ни смазывать, ни красить, ни протирать.

Ограды из каменных материалов выглядят достаточно массивно и придать им некоторую легкость можно с помощью ниш и арок для вазонов. Строительство оградаа из камня и кирпича считается достаточно дорогостоящим.

Ну и если вам интересно, на последок, смотрим видео технологии производства заборов, тротуаров и фасадов онлайн:

10 пунктов - как сделать забор самостоятельно

И так вот сама инструкция Вам понадобится следующее:

1. Задумываясь о необходимости оградить свое жилище или просто участок забором, стоит определиться с тем, какого типа ограждение вам необходимо. Это может быть глухая каменная ограда, забор из оцинкованного железа, деревянный штакетник, забор из сетки-рабицы, или любой другой, на который хватит вашей фантазии. Рассмотрим способ изготовления простого, но при этом элегантного деревянного забора.
2. Разметьте территорию, которую будете огораживать. Для этого натяните по ее периметру шнур или веревку.
3. С интервалом в 2 - 2,5 метра выкопайте в земле ямы глубиной 700мм, диаметром на 150-200мм превышающем диаметр труб, которые будут служить каркасом забора. Не забудьте предусмотреть для будущего забора калитку и ворота!
4. Нарежьте трубы длиной 1800мм по количеству выкопанных ям, и установив трубы в ямы, при помощи бетона укрепите получившиеся столбы.
5. Высверлите в трубах отверстия, необходимые для закрепления деревянных брусков в горизонтальном положении между столбами. Отверстия следует сверлить в каждом столбе в двух местах: на высоте 600 и 1200мм от земли. Именно на такой высоте пройдут две линии деревянных брусков, служащие опорой для лицевых досок.
6. Закрепите бруски на металлических столбах по всему периметру в горизонтальном положении.
7. Нарежьте доски, длиной не менее два метра, и прибейте по вертикали к готовому каркасу, не заботясь о ровной верхней линии забора.
8. Подрежьте верх досок позже, предварительно очертив ровную вертикальную линию. Верх получившегося забора можно также подрезать, очертив волнистую линию ровными полукругами от одного столба к другому - так забор будет выглядеть красивее.
9. Изготовив калитку и ворота, закрепите их к столбам при помощи крепких петель.
10. Покрасьте изгородь с обеих сторон, предварительно обработав доски древозащитным антисептиком.

А в конце представляю класное видео, о том какие же есть красивые заборы. Музыка прелагается:



Если есть вопросы - пишем в коментариях!

Как сделать самому забор из профнастила

Предположим, Вы купили дачный участок. Построили домик (пусть даже небольшой, но довольно симпатичный ), облагородили участок. Чего-то не хватает? Конечно же забора! Наши сегодняшние советы будут касаться того, как сделать забор из профнастита своими руками.

Особенно, если большую сумму на его сооружение выделить проблематично, т.е. хочется поставить что-нибудь не дорогое, но приличное. Вот как поступили наши читатели (советы присланы по e-mail JIexa@meta.ua):

Вариантов недорогих заборов на сегодняшний день не так много, остановились на ограждении из профнастила. Все материалы покупали в магазине-складе, там цены довольно приемлемые. Итак, купили: сталь­ные столбы, профильную трубу 40x25 и листы профнастила (длиной 2 м) с полимерным покрытием.

Сооружение такого забора несложно еще и потому, что под него необязателен фундамент — можно сделать с небольшим зазором от земли.

Сначала никак не могли правильно рассчитать, сколько понадобится материала. Но на складе нам подсказали. Чтобы узнать нужное количество труб-столбов, длину забора нужно поделить на 3. Чтобы узнать, сколько покупать профильной грубы для лаг, длину забора нужно умножить на 2. Количество листов профнастила можно определить, если поделить длину забора на ширину листа профнастила, так как листы лучше крепить в вертикальном положении.

Старую изгородь снесли, место вычистили и выровняли. Под столбы выкопали конусные ямы (чтобы повысить их устойчивость). Расширение вдвое: внизу ямы — 50 см, вверху — 25 см. Установили столбы в эти ямы-конусы,частично засыпали щеб­нем, забетонировали. К столбам приварили две «линии» лаг из профильной трубы — снизу, в 25 см от земли, и сверху. К лагам кровельными саморезами прикрепили материал профнастил. Сверху на трубы-столбы приварили железные пластины (пятки), чтобы не затекала вода во время дождя и не засыпало снегом.

Каркасы ворот или вашей калит­ки сварили из профильного уголка и тоже «заполнили» его профнастилом. Ме­таллические части (столбы и лаги, уголки) покрасили краской в два слоя.

Профнастил мы выбра­ли с покрытием, которое по цвету гармонирует с металлочерепицей на доме. «Общая картинка» получилась на заглядение."

Вот такая изгородь может получится: Но заметьте, это делали специально обученые люди, а не аматоры - по этому у вас может так хорошо и не выйти с первого раза. Мой совет - поставьте для начала изгородь своим соседам :)


Вот так можно без проблем сделать самому забор из профнастила самостоятельно!

Вы уже делали себе забор из профнастила? - пишем коменты и выкладываем фотографии!

Как сделать дешевое ограждение на даче

При использовании данного ограждения для строительства изгороди применяются оцинкованные трубы и столбы для забора. Для установки забора используется столб сечением 62х55 мм. длина столба составляет 2.5 метра. Оригинальность конструкции заключается в том, что используя элементы Grand Line можно построить забор из профнастила своими руками без использования сварки. На установленный и забетонированный столб фиксируется саморезами два Х-кронштейна, к которым в последующем крепятся трубы сечением 40х20. На полученную конструкцию крепится профильный лист. Всю конструкцию, а также профнастил, Вы можете приобрести в нашей компании. Стоимость погонного метра забора из профнастила приведены в таблице



Спецификация:

• профнастил: С-8, С-10, С-20, С-21
• Х-кронштейн
• заглушка ПВХ (в комплекте со столбом)
• столб 62*55*2500 мм., оцинкованный, толщина металла 1,4 мм.
• труба 40*20*2500 мм., оцинкованный, толщина металла 1,0 мм.

Что нужно для постройки забора

Вот не большой перечень материалов, который нужны, если вы решили делать забор на даче самостоятельно:

• Труба профильная для столбов
• Труба профильная диаметром поменьше для перемычек
• Профнастил
• Щебень
• Цемент
• Песок
• Бут
• Сверло
• Саморезы

Сразу советуем делать установку столбов для забора из профнастила с бетонированием, а не с простым вбиванием в землю. Для этого выкапываем яму для столба засыпаем ее щебнем на 200мм, установить столб для забра, так же можно немного забутить (положить крупных камней), выставить столб с помощью отвеса или уровня и залить бетоном. Много бетона нам не понадобиться поэтому сделаем раствор качественным из расчета 1 цемент + 3 песка + 3 щебня, марка цемента М-400. Вот так вот заливаем два столба для забора из профнастила и натягиваем между ними леску, затем по этой леске устанавливаем остальные столбы.

Допускается пролет между столбами 2,5м. Кстати незабудьте заранее разметить место где у вас будут ворота из профнастила. Для ворот выбирайте профиль потолще чем тот который вы используете для столбов ограды. Так же незабудьте накрыть отверстия профилированных труб, которые мы используем в качестве столбов для ворот из профнастила своими руками, или попросту заварите их, иначе забор быстро "сдуется". Перед установкой столбов для забора незабудьте прогрунтовать их и прокрасить для более долгого срока службы.

Такие не сложные подсказки помогут вам упростить работу над постройкой забора для вашего личного участка или дачи. Будьте здоровы и живите долго и красиво. С вами был автор блога - Алексей Викторович. Мой почтовый адрес - jiexa@meta.ua. Если есть вопросы - пишите!

Как сделать плетеный забор самостоятельно?

Еще один вариант деревянного забора – плетеный забор.



Суть та же, только помимо основных опорных столбов нужно будет вбить вертикально, через каждые полметра, заранее приготовленные ровные деревянные прутья толщиной около трех сантиметров. Необходимо проследить, чтобы получилась достаточно жесткая конструкция, и при необходимости скрепить ее проволокой.



После этого начинается самый сложный этап работы: изгородь оплетается в горизонтальной плоскости прутьями лозы. Для фантазий тут существует необозримый простор. В конце концов, у вас получится оригинальное и естественное ограждение (изгородь), не требующее даже покраски. И если вы еще раздумываете, как сделать забор на даче и желательно самостоятельно, смело выбирайте деревянные изгороди на вашей дачи. Дешево, сердито - но очень красиво и вызывающе!

Вот такой деревяннй плетенный забор "тын" получился у моего товарища:

Делаем забор из сетки рабицы

Принцип действия при строительстве ограды из сетки «рабица» точно такой же, что и в случае с деревянными заборами.

Только в варианте с сеткой используются не деревянные, а металлические опорные столбы, причем они не просто забиваются в землю, а еще и бетонируются. Для этого бурятся ямы, туда засыпается крупный щебонь, втыкается столб, который затем заливается бетонным раствором. Сверху и снизу по высоте рулона сетки натягивается четырех или шестимиллиметровая проволока, непосредственно к которой крепится сетка. Если вы задумались над тем, как сделать забор своими руками на участке, такой вид вам также подойдет. Ограду с сеткой достаточно просто установить.

Для большей надежности приварите к опорным столбам стальной уголок, создав раму для последующего крепления сетки, а затем «прихватите» электросваркой непосредственно верхний и нижний край самой сетки рабицы. Надежно, долговечно и красиво! Если вы уже ответили для себя на вопрос, как сделать забор из рабицы на даче, то знайте, что для изготовления ограды из сетки снизу можно использовать опалубку. Когда нижний край сетки будет вставляться в не затвердевший еще цементный раствор. Очень красиво будет смотреться, если в такую опалубку насыпать крупную цветную гальку, а потом уже все это залить раствором.

Вот так вот с маленьким бюджетом вы можете сделать ваш дачтный участок красивым и уютным. Оставайтесь с нами и вы узнаете про дачу и заборы к ним намного больше! Если есть вопросы - пишите в коментариях моего чудо блога или присылаете на почту мне, то есть админу: jiexa@meta.ua

Виды материалов для изгороди

Забор для дачи из дерева

Дерево – наиболее доступный материал, который легко поддается обработке. Строительство деревянной изгороди на частном участке не является ни дорогим, ни особо трудоемким процессом. В большинстве случаев владелец забора дачного участка возводит деревянный забор своими руками.

Поэтому такой вид архитекстуры является наиболее распространенным. Забор из дерева может быть различной высоты и конфигурации, покрашен в любой цвет. Однако деревянный забор требует регулярной покраски и ухода. В противном случае он простит не слишком долговечный. Недостатком деревянного забора является так же огнеопасность конструкции.

Забор из проволочной сетки в металлической раме для дачи

Забор из сетки рабицы
Такой вариант забора очень популярен на дачных участках. Забор из сетки рабицы доступен по цене, долговечен, быстро устанавливается, практически не требует дополнительного ухода. Особенностью такого забора является то, что он не создает тени. Забор из рабицы, пишет Инфобуд, может стать хорошим основанием для вьющихся растений, плюща или хмеля. Так же как и деревянный забор из рабицы можно легко соорудить своими руками. Кстати, преодолеть такой забор сложнее, чем может показаться. Если сетка не приварена к металлической раме, она раскачивается под весом человека и верхний край проволочной сетки может причинить заметные травмы. Единственный недостаток забора из рабицы для дачи – он не укроет ваш участок от солнца и посторонних взглядов.

Изгородь-плетень
Забор в виде плетня является традиционным для украинского села. Возводится он из плетеной лозы и опорных кольев, имеет весьма привлекательный декоративный вид, но имеет и немало недостатков. Материал для него является легко доступным, а вот сам процесс плетения требует достаточных навыков. Не каждый сможет забор в виде плетня своими руками. Прочность его невелика, а поскольку такие заборы не подлежат покраске, то и долговечность его оставляет желать лучшего.

Ограда из ПВХ
Такие ограды только начинают входить в наш быт. Ограды для дачи из ПВХ имеют ряд немалых преимуществ. Такой забор долговечен, может выпускаться с различной фактурой и различным цветом, доступен по цене, не требует ухода, не боится ни солнца, ни воды, ни холода. Кроме того, забор из ПВХ технологичен, быстро и легко монтируется. Основная проблема в том, что в профильных магазинах он все еще в дефиците.

Комбинированный забор из кирпича и профнастила

Живая изгородь
Так же как и плетень, живая изгородь выполняет чисто декоративную функцию, поскольку образована вьющимися растениями, опирающимися на каркасную сетку. Такой забор не способен противостоять попыткам проникнуть в частные владения. Но он дает возможность экспериментировать с различными вьющимися растениями, одновременно требует и постоянного ухода. Однако живая изгородь красива и эстетична только в теплое время года. Формирование живой изгороди и услуги ландшафтных дизайнеров влетят в копеечку. Но бывает и так, что живая изгородь является как бы внутренней подложкой каменного забора.

Забор для дачи из профнастила
Изгородь из профнастила достаточно прочен и долговечен, устойчив против атмосферных воздействий. Он не требует постоянного ухода и снижает уровень шума, проникающего с улицы. Профнастил можно использовать для сооружения на участке временного забора, например, на период строительства. Недостатки забора из профнастила, например, на даче в том, что требуется заливка ленточного фундамента. А это уже выводит ограда из профнастила из категории бюджетных решений. Вам решать, друг мой!

Кирпичный забор дорогой, но самый надежный

Забор из кирпича (камня)
Достоинства данного забора в том, что из всех возможных он наряду с бетонным самый прочный. Забор из кирпича прослужит долго, не требует ухода и позволяет экспериментировать с дизайном, комбинируя кирпич, природный камень, метал. Иногда он может служить основанием и для деревянных пролетов. Недостатки кирпичного варианта забора в том, что это дорогая конструкция, которая требует большой трудоемкости (заливка ленточного фундамента) и немалых капиталовложений. Для возведения кирпичного забора необходима, как правило, подрядная организация и все работы выполнить своими руками не получится.

Вообщем открываем кошелек - смотрим на финансы и решаем какой забор вам по душе!

Забор на даче своими руками

Деревянный забор на дачном участке

В зависимости от поставленных целей определяются и затраты на возведение забора. Наиболее дорогими являются каменные или комбинированные каменно кирпичные заборы. Также недешево стоят заборы, сочетающие в себе камень и кованые решетки. Несколько дешевле, заборы из кирпича, а также часто используемые для дачи заборы из профнастила (профилированного металла). Далее в ценовом ряду, пишет Инфобуд, стоят деревянные заборы. Наиболее бюджетными являются заборы из формованных бетонных секций, а также соснового штапика или металлические заборы на основе сетки рабицы. Однако иной раз доводится встречать заборы из таких материалов, применение которых не пришло бы в голову ни одному дизайнеру, например, исключительно из натянутой на опоры колючей проволоки или вертикально зарытого в землю шифера.

Безусловно, каждый из названых видов забора, в частности для дачи, имеет свои положительные и отрицательные качества. Например, деревянный забор, впрочем, как и кованный хорошо подходит для дачи, но нуждается в периодическом уходе. А каменный забор является из всех видов наиболее разорительным. Кроме того, все виды заборов независимо от материала можно разделить на те, что скрывают территорию участка от посторонних глаз, и что не выполняют эту функцию.

Вы должны понимать и то, что забор не обязательно должен иметь равную защитную функцию по всему периметру. Можно отгородить дачный участок мощным забором только от улицы, которая проходит мимо, но нет смысла отгораживаться такой же крепостной стеной от соседей слева и справа, особенно если между вами нормальные неконфликтные отношения.

Наряду с фасадом здания, забор все чаще является визитной карточкой хозяина участка. Забор принято выполнять в том же архитектурном стиле, что и сам дом. Если дом облицован лицевым кирпичом или песчаником, то и забор выполняется из этих же материалов. Если дом щитовой или деревянный, то и забор выполняется из установленной под углом доски, блок-хауза или даже частокола. Если же дом построен в стиле кантри, то и забор должен быть либо бревенчатым либо выполнен в виде плетня. Тем не менее, несмотря на все разнообразие стилей, в менталитете украинцев просматривается тяга к максимально эффективным заборам, призванным оградить имущество от любых посягательств. Несмотря на все разнообразие заборов, владелец вкладывает в него столько средств, сколько может вынести его бюджет.

Плетеный ограда традиционный для украинского села

Все виды современных оградаов и оградаов для дачи в частности можно условно разделить на несколько категорий:
- ограда, служащий для того, чтобы максимально оградить и защитить территорию от постороннего проникновения;
- ограда, подчеркивающий респектабельность владельца территории (парадный забор);
- ограда, служащий для сокрытия территории от посторонних глаз;
- стена, предохраняющий территорию от проникновения на нее соседских животных;
- ограда для формального обозначения границы участка.

Комбинированная ограда из кирпича и кованой решетки

Независимо от того, какой забор вы предполагаете сделать для своей дачи или частном участке, крайне желательно, чтобы опоры вашего частокола имели если не ленточный, то, по крайней мере, точечный (столбовой) фундамент. Просто заглубленные в землю опоры (например, металлические) может повредить коррозия, может подмыть грунтовыми водами, наконец, если это дерево, то оно может просто подгнить. Если же опоры залиты в бетон или охвачены кирпичной кладкой, то забор простоит не один десяток лет.

Как правило, ленточный фундамент для вашего личного забора имеет ширину 40-50см, а глубину 50-80 см. Столбы точечного фундамента имеют сечение 40 на 40 или 50 на 50 см и глубину порядка одного метра. Перед заливкой ленточного фундамента для изгороди, роется траншея желаемого профиля. После этого на ее дно подсыпается песок или гравий. Необходимо также армировать ленточный фундамент арматурной сеткой. Как правило, заборные столбы имеют интервал от 3 до 5 метров. Плоскость фундамента для вашей изгороди может вступать над поверхностью земли на 20-30 см.

Пролеты ограждения могут быть как готовыми, например, из металлического профили или формованного бетона, так и свободно монтируемыми, например, в варианте кирпичной кладки. Между опорами могут так же крепиться лаги, на которые навешивается полотно ограждения.
Так же читаем блог Леночки.

Как правильно установить столбы для забора и ворот.

Помню в школьные годы мы шутили: «Ты куда после школы? В заборостроительный институт?». А когда выросли и занялись дачами, поняли, что заборы строить - не хухры – мухры. Тут действительно надо мозгами шевелить, что бы нормальный забор построить, раз и навсегда, что б хлопот не доставлял.

Столбы для забора.

Выбор типа столбов зависит и от финансовых возможностей и понятия «красоты» у хозяина. И диапазон тут - от деревянных подтоварных обрубков, то кирпичных из лицевого кирпича с коваными элементами.

Деревянные столбы просты, но увы, уже не дешевы (если их не в соседнем лесочке «покупать») и очень недолговечны. Даже будучи проморенным самыми злыми антисептиками, вряд ли они больше 10 лет прослужат. Если вы все же решили использовать деревянные столбики, то следует их тщательно протравить раствором медного купороса. Тогда хотя бы лет на 10 -12 можете рассчитывать. Поэтому деревянные столбы для забора используют в палисадниках, невысоких изгородях, временных заборах.

Асбоцементные трубы недороги (в сравнение с другими трубами), достаточно технологичны и прочны, не подвержены гниению. Единственный их недостаток - к ним трудно закрепить лаги. Приходится изголяться и придумывать всякие хомуты и обхваты. Но если этот вопрос решается, трубы из асбоцемента - хороший выбор. Другой их недостаток такой. При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней. Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги.
Столбы из металлических труб. Пожалуй, хит популярности. Крайне надежны, прочны, очень технологичны (приварить к ним можно все что хочешь), служат многими десятилетиями. Вобщем то и не смертельно дороги по цене. Даже в случае попадания в них воды не срезаются, а просто лопаются где то там внизу. А хозяин часто об этом и не догадывается.

Бетонные столбы.
Использовать готовые пасынки крайне непродуктивно, ввиду их большой цены. Зачастую используют самодельные бетонные столбы, отливаемые по месту или изготавливаемые неподалеку. Достаточно трудоемки при изготовлении, но недороги и долговечны.

Кирпичные столбы.
Декоративны, но очень тяжеловесны и в прямом и переносном смысле. Обычно используют такие столбы для забора те, кто хочет «по богатому». Чрезвычайно дороги, требуют очень серьезного фундамента и взаимной перевязки между собой с помощью мелкозаглубленного фундамента. По сути, представляет собой металлический столб (трубу или пучок арматуры), обложенный кирпичом. При неправильном устройстве быстро перекашиваются, выходят из одной плоскости и вместо «по-богатому» начинают выглядеть убого, олицетворяя собой разруху и запустение.

Установка столбов забора.

Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…
А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона.



И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.
Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать - просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.

Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге - чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.

Если земля у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.

Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки - без бетона.

В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.

А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!
В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.



В интернете любой из вас может увидеть множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают - надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле - не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.

При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.

Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.

Я думаю, наш ответ на вопрос "как правильно установить столбы для забора" был более чем доступный для любого дачника.